Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим гараж из белого полуторного силикатного кирпича и шлакоблока. Гараж на одни въездные ворота и один выход, без подвала и смотровой ямы.

- Вентиляция в гараже.

- Некоторые тонкости строительства гаража и многое другое.

1) Фундамент и цоколь для гаража.

Пришли строить гараж на готовый фундамент и цоколь. Заказчик нанял людей по дешевле (для экономии), чтобы они сделали фундамент и цоколь.

Фундамент сделали монолитный ж/б. Выкопали траншею по периметру на глубину 800 мм уложили каркас четыре жилы (две в верху и две в низу) и залили бетоном.

Цоколь:

Лицевой кирпич для цоколя кислото - упорный - это самый лучший вариант. Расшит кислотник полукруглой расшивкой. Благодаря расшивке лицевой шов уплотнен и заглажен - это один из самых лучших швов!

Внутренняя сторона цоколя выполнена из забутовочного красного одинарного кирпича марки 150.

Между кислото - упорным и забутовочным кирпичом залит ж/б пояс - это правильно.

2) Проверяем цоколь.

Так как мы пришли на уже готовый цоколь. то необходимо проверить насколько ровно построили его предыдущие строители.

Определяем высоты углов цоколя:

Проверяем гидро-уровнем углы гаража, чтобы они были на одной высоте.

В данном случае по высоте цоколь построен почти ровно. Погрешность по высоте чуть меньше одного сантиметра, то есть один угол ниже (или выше другого) всего на сантиметр - это вполне допустимо.

Диагонали:

Самое главное - это диагонали. На любом строящемся объекте очень важно чтобы диагонали были одинаковыми! Если диагонали будут иметь расхождение, то это отразится на устройстве полов и крыше.

Проверяем, чтобы стороны цоколя были одинаковыми (две длинные стороны и две короткие), а затем проверяем диагонали.

Проверили диагонали и оказалось расхождение пять сантиметров - это многовато, хотя гараж это объект не стратегической важности, пятью сантиметрами можно пренебречь. Хозяин этого гаража настоял, чтобы мы сделали все ровно.

Когда диагонали цоколя не одинаковые (расхождение 5 сантиметров), а стены гаража ровные, то стены немного "режут" цоколь гаража.

3) Проверяем гаражные ворота.

Высота гаражных ворот 2,3 м. Для легковой машины это многовато, а для джипа или микроавтобуса нормально.

Так как ворота тоже были установлены не нашей бригадой, необходимо проверить их отвесом или длинным уровнем.

Выставила ворота по отвесу и закрепили растяжкой, чтобы они не сместились от вертикали.

Недостатки ворот:

К сожалению, когда ворота ставятся в самом начале и потом выставляются и обжимаются кирпичом (или шлакоблоком) они перекашиваются и при открывании и закрывании сильно заедают. Чтобы закрыть створки ворот у этого гаража необходимо прибегать к помощи молотка, а это как вы понимаете сильно напрягает.

Чтобы ворота меньше перекашивались их поставили на цоколь закрыли и створки ворот немного сварили между собой, но это не сильно помогло. Ворота закрываются и открываются очень туго!

Когда мы выставляем ворота по отвесу мы их натягиваем и тем самым перекашиваем.

Самый лучший вариант сначала построить стены гаража и потом вставить ворота.

Второй недостаток:

Не правильно определили высоту гаражных ворот. Не фото ниже видно что гаражные ворота засажены вниз на два ряда.

Относительно дороги гаражные ворота поставлены слишком низко. Уклон подъездного пути от дороги к воротам очень маленький 10 мм на один метр погонный.

Нужно было ставить гаражные ворота на цоколь с таким расчетом, чтобы ворота были выше дороги, уклон подъездного пути от дороги к воротам лучше сделать от 25 мм - 35 мм на один метр погонный.

Когда перед воротами хороший уклон, тогда осадки быстро стекают, образуется меньше наледи и самое главное ворота не примерзают к низу (так как вода стекла в низ).

4) Гидроизоляция.

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию между цоколем и стенами гаража. Для этого мы раскатываем по цоколю обычный рубероид в два слоя. В место рубероида можно использовать акваизол в один слой.

Стыки рубероида необходимо делать в нахлест приблизительно 100 - 150 мм.

5) Строим стены гаража.

Лицевая кладка:

Лицевые стены гаража делаем из белого полуторного силикатного кирпича под расшивку (выпуклая полукруглая).

Если строить силикатный кирпич в пустошовку, то будет не очень красиво, так как белый кирпич обычно скачет по размеру 2 - 4 мм по высоте и будут видны его недостатки.

А расшивка и толстый шов скрывают все недостатки белого силикатного кирпича и получается вполне симпатично и аккуратно.

Забутовочная кладка:

Забутовка стен внутри гаража сделана из обычного шлакоблока.

Итак: поднимаем 8 рядов белого полуторного кирпича и четыре ряда шлакоблока сзади под перевязку.

На фото выше видно установленную металлическую рамку дверей. Когда машину загнал в гараж, то для удобства сделан второй выход. Чтобы не обходить вокруг гаража, быстрее будет выйти и удобнее через дверь. Второй выход из гаража делаем почти всегда, так как это удобно.

В каком месте поставить дверь? В данном случае мы отступили от внутренней стены (от шлакоблока) 750 мм. В получившейся нише (750 мм) будут находиться стеллажи (полки) под различный инструмент, колеса и прочее.

5.1) Утепление стен гаража.

Чтобы сделать стены гаража немного теплее: сделали воздушную подушку между лицевой кладкой и шлакоблоком толщиной 50 мм.

Ошибка некоторых застройщиков - это отопление в гараже. Это приведет к тому, что машина быстрее с гниет. Когда машина с мороза заезжает в отапливаемый гараж, то на кузове машины выпадает конденсат. Это похоже когда труба с холодной водой проходит в теплом помещении (без утеплителя), то на ней образуется конденсат.

5.2) Перевязка.

Перевязка лицевого кирпича с забутовкой (шлакоблок) с помощью кладочной сетки, очко 50 на 50 мм, через каждые 8 рядов лицевого полуторного кирпича или четыре ряда шлакоблока.

5.3) Естественное освещение в гараже.

Для естественного освещения в гараже сделали рядом с дверью окно высотой 1,5 м и шириной 1,2 м. Окно будет металлопластиковое, белого цвета. От такого она света конечно маловато, но и книжки там ни кто читать не будет.

Иногда делаем окна в гаражах в виде фрамуги, под верхом несколько штук. Делаем высоту фрамуг от пола такую, чтобы удобно было открыть окно для проветривания.

6) Естественная вентиляция в гараже.

Обязательно необходимо сделать в гараже естественную вентиляцию. Вентиляция в гараже необходима по двум причинам:

- Если нет вентиляции, то в гараже будет спертый воздух и машина быстрее сгниет.

- Если завести машину в гараже с закрытыми воротами и дверью, без вентиляции, то можно угореть от выхлопных газов. Ни в коем случае нельзя прогревать двигатель машины без вентиляции и в закрытом помещении - это очень опасно!

Итак делаем приточную вентиляцию - чуть выше цоколя со стороны ворот делаем две дырки сечением 130 мм на 100 мм (лучше делать дырку по больше 130 мм на 200 мм).

В эти два отверстия (130 мм на 100 мм) будет поступать свежий воздух.

Делаем вытяжную вентиляцию - необходимо сделать еще два отверстия в верху гаража под самым потолком. Нюанс лучше всего делать вытяжные каналы на противоположной стене от приточных каналов.

Это необходимо для того, чтобы подмена воздуха осуществлялась во всем гараже.

7) Армированный пояс.

Для того, чтобы верх гаража был хорошо связан нужно сделать армированный пояс. Второе достоинство пояса в том, что он распределяет нагрузку от ж/б плит покрытия. Армированный пояс делаем почти всегда.

Делаем армированный пояс по всему периметра гаража. В качестве опалубки мы используем с одной стороны лицевой кирпич (в пол кирпича), а с другой стороны забутовочный полуторный белый кирпич (тоже в пол кирпича):

На фото выше с права видно как мы закладываем воздушную подушку одинарным красным кирпичом, чтобы в нее не затек бетон с ж/б пояса.

Сечение тела ж/б пояса получилось: высота - 230 мм, ширина 140 мм.

Если необходимо увеличить тело ж/б пояса, можно сделать:

- Построить внутреннюю забутовку на ребро (тело ж/б будет 230 мм на 170 мм).

- Опалубку для пояса не из кирпича (внутри гаража), а из деревянной опалубки (тело ж/б будет 230 мм на 250 мм).

Арматура для пояса:

После того когда опалубка из кирпича сделана, вкладываем во внутрь сетку из арматуры. Сетка состоит из двух жил арматуры одна в низу, а другая над ней. Между ними привязана поперечная арматура.

Внешне сетка для пояса похожа на лестницу - стремянку, лежащую горизонтально на ребро.

Затем заливаем пояс бетоном. Состав бетона для ж/б пояса лучше сделать по крепче. В данном случае делаем бетон марки 200 - одно ведро цемента, два ведра песка, 5 - 6 ведер щебенки.

8 Ж/б перемычки над дверью и окном.

Перемычки над окном и дверью заливаем сами. Определяем необходимую прочность для перемычек.

Так как ж/б плиты будут монтироваться поперек гаража, то нагрузка будет на двух стенах (несущие стены). В данном случае несущие стены две самые длинные.

Окно и дверь расположены в несущей стене, по этому перемычки над дверью и окном несущие (воспринимают нагрузку от ж/б плиты). На фото ниже мы сделали одну хорошую прочную несущую перемычку над дверью и окном.

Чтобы не разрывать ж/б пояс сделали так, чтобы пояс входил в перемычку, получился монолитный пояс по всему периметру.

Чтобы сделать такую перемычку мы ставим с боку деревянный щит (вертикально):

И над окном ставим небольшой шит горизонтально. Над дверью мы закладываем один ряд забутовочного кирпича на ребро, чтобы низ перемычки был на одном уровне.

Затем в опалубку мы укладываем каркас из арматуры на всю длину окна и двери. Каркас делаем из арматуры диаметром 12 мм, две жилы в низу и две в верху.

Чтобы верхнюю часть опалубки не выдавил бетон мы сделали:

- Под верхний ряд кирпича мы закладываем кладочную сетку.

- К кладочной сетке привязываем вязальной проволокой верхнюю часть опалубки и натягиваем ее (фото ниже):

Запускаем сетку с ж/б пояса в перемычку и заливаем бетоном марки 200 :